Друзья готовились к этому мототуру достаточно долго. Во время пробных заездов у меня не было мотоциклетных водительских прав, но очень хотелось прокатиться за компанию, поэтому я не стеснялся присоединяться к ним на Мустанге. Кроме езды на скутере, на мотоцикле я пробовал прокатиться лишь раз в жизни — понравилось, поэтому решил не давать друзьям возможности отдохнуть от меня неделю.
Учитывая любовь к скорости и экстремальному вождению, я всячески оттягивал возможность получить мотоциклетные водительские права. Но эту осторожность получилось обойти узнав, что для езды на трайке (трехколесном мотоцикле) такие права не нужны. За пару недель до начала мототура мы устроили пробный заезд, от которого я остался в полном восторге. Поэтому осталось только считать дни.
Собрав вещей по-минимуму, и прихватив с собой палатки и кемпинговый инвентарь, мы выехали в сторону Сан-Франциско.
В этой поездке была масса всего интересного, но больше всего мне понравилось полное отсутствие какого-либо плана. Практически каждый день мы ехали куда глаза глядят — разве для путешествия на мотоцикле может быть что-то более интересное?
Но обо всем по-порядку...
Большую часть первого дня мы проехали в северном направлении по пятому фривею. Эта дорога проходит через центральную Калифорнию и смотреть вдоль нее практически нечего. Ехать по идеально ровной дороге скучно даже на машине, а тем более на мотоцикле. Поэтому большую часть пути я переключался между местными радиостанциями, две трети которых здесь на испанском языке.
С закатом солнца мы добрались до Окленда. В целях экономии времени в Сан-Франциско решили не заезжать, но полюбовались его мостами и небоскребами издалека, отправились дальше на Север, только уже по сто первому фривею.
Стемнело, и мы решили найти какой-нибудь палаточный лагерь и остановиться на ночлег. Свернув на серпантин, ехать на мотоцикле стало значительно веселей. Машин в это время суток на дороге уже практически не было, поэтому никто не мешал ехать как хотелось. Навигатор вел к маяку Пойнт-Рейес (Point Reyes Lighthouse). Ожидалось, что на пути к нему мы обязательно встретим палаточный лагерь.
Ближе к полуночи дорога стала совсем интересной — полная темнота, благодаря чему хорошо было видно звездное небо, и вдоль дороги все чаще появлялись коровы. Запах был соответствующим.
В какой-то момент мы подъехали к небольшому горному ручью, протекающему через дорогу. Моим двухколесным друзьям пришлось ехать крайне аккуратно, я же только поддал газу и выехал вперед.
На фоне всей этой романтики, послужившей бы какому-нибудь фильму ужасов хорошим сюжетом, мы проехали мимо незнакомца, стоявшего около дороги с рюкзаком. Что он там делал, да еще и в гордом одиночестве, — непонятно.
Добравшись до маяка мы так и не встретили ни одного палаточного лагеря. Точней, не встретили ничего вообще. Мобильные телефоны не работали, поэтому ничего не оставалось, как поехать обратно. Время уже было поздним, и желания продолжать поиски палаточного лагеря оставалось все меньше и меньше, поэтому добравшись до первого попавшегося мотеля в деревне Инвернесс (Inverness), мы решили остановиться на ночлег.
Уже было за полночь и было понятно, что вероятность сдать свободные комнаты кому-то еще у консьержа небольшая, поэтому мы не постеснялись с ним поторговаться. Консьерж проиграл.
Затем было много пива и закусок, и когда разговор ушел от мотоциклетной темы к древнему Риму, всем стало понятно — пора спать.
Утром мы по крайней мере увидели где находимся.
Деревня Инвернесс расположена на полуострове, отделенным от материковой Калифорнии заливом. Лодочная станция на отливе выглядела интересно. Вспомнился Таиланд.
За завтраком мы прикинули куда ехать дальше, сверили часы и не торопясь отправились в путь.
Немалая часть второго дня нашего мототура снова прошла по пятому фривею и была достаточно скучной. Но чем ближе мы подбирались к Орегону, тем красочней становились пейзажи вокруг. Постепенно мы добрались до озера Шаста (Lake Shasta) — популярного среди калифорнийцев места отдыха на природе.
Озеро Шаста образовалось в 1948 году благодаря одноименной плотине, сдерживающей воду из четырех рек, и является резервуаром. На фотографии видно лишь малую часть водоема.
Плотина Шаста является девятой по высоте плотиной Америки. Сам же резервуар является самым большим в Калифорнии, и третьим по объему воды, уступая лишь озеру Тахо и Соленому морю.
Озеро Шаста расположено рядом с одноименной горой, снежную опушку которой невозможно не заметить с дороги, хоть она и пытается маскироваться в облаках.
Гора Шаста является стратовулканом. Ее высота составляет 14 179 футов (4322 метра) над уровнем моря. За последние 10 000 лет вулкан извергался со средней периодичностью в 800 лет, но за последние 4500 лет эта периодичность сократилась до 600 лет. В последний раз Шаста извергался около двух столетий назад.
Согласно рейтингу геологической службы США, Шаста занесен в категорию очень опасных вулканов.
Хочется напомнить, что был конец мая, и температура воздуха у озера превышала 25 градусов по Цельсию. Обильно покрытая снегом опушка горы на этом фоне смотрелась весьма необычно.
Мы не могли отказать себе в удовольствии остановиться на такой красивой природе на ночлег.
Первый трайк Харлей-Дэвидсон, который я брал в аренду за пару недель до нашего путешествия, был упрощенной моделью. На нем не было дополнительного багажника, широкого обтекателя, звуковой системы с четырьмя динамиками, навигатора, и прочих полезных в мототуре вещей. Осознавая это, при бронировании очередного трайка я попросил дать мне самую навороченную модель, включающую все вышеперечисленное. Примечательно, что ежедневная стоимость аренды трайка осталась той же.
Благодаря этому в багажники моего трайка получилось уместить две палатки, пару спальных мешков, пару калиматов, большой штатив, кое-какую одежду, рюкзак с двумя камерами и ноутбуком, и так, по мелочам. При желании я бы мог еще зацепить что-то к верхнему багажнику и заднему сиденью жгутом, но в этом не было необходимости.
Номера на моем трайке были из Флориды. Кто-то из путешественников проехал на нем через всю Америку и оставил в Лос-Анджелесе. Поэтому меня нередко спрашивали как долго мне пришлось добираться до Калифорнии, подозревая, что этим путешественником являюсь я.
Если кому-то будет интересно повторить наш подвиг, или просто интересно где в Америке можно взять мотоцикл в аренду — рекомендую компанию «EagleRider».
Огонь добывали искрами:
За завтраком мы определились с примерным маршрутом третьего дня и снова отправились в путь.
Одним из минусов мототура в компании является то, что ехать хочется вместе со всеми, но не каждому байкеру интересно останавливаться фотографировать каждую встреченную на пути достопримечательность. Этот фотоальбом был бы как минимум втрое больше, если бы остальные мотоциклисты оказались бы фотографами.
Поэтому вам придется поверить мне на слово, что природа Северной Калифорнии значительно выигрывает у Южной. А лучше, конечно, убедиться в этом собственными глазами.
Практически добравшись до границы с Орегоном, мы попрощались с горой Шаста, и свернули на девяносто-шестую дорогу.
Забегая вперед скажу, что хайвей 96 оказался самым интересным маршрутом всего нашего мототура. Только ради этого хайвея сюда стоило пилить из Лос-Анджелеса два дня.
Что касается самой дороги — она проходит через горы и каньоны. Местами серпантин, местами прямая. Покрытие меняется с идеального (как на фотографии) на достаточно разбитую по американским меркам дорогу. Населенных пунктов вдоль нее практически нет. Таких дорог у нас немало и в Южной Калифорнии. Но преимущество 96 хайвея в том, что по нему практически никто не ездит — это очень сильно напомнило мексиканскую пустыню. Длина хайвея составляет почти 117 миль (190 километров), и за все это время не встретилось ни одного полицейского. Попутных и встречных машин было крайне мало. Лишь пару раз попадался кто-то, кто действительно мешался, но длилось это недолго. Этот фотоальбом не передаст того ощущения, которое испытываешь от езды по этой дороге.
К моменту въезда на этот хайвей я уже привык к своему трайку. Но на выезде из него мы сразу перешли на «ты». Такое выделение адреналина, которое я испытал в тот день, я испытываю только от дрифтинга. Описывать в подробностях не стану — пусть это останется в памяти, иначе жена в подобные путешествия меня больше не отпустит. Стоит только упомянуть, что мои двухколесные друзья не смогли меня догнать ни разу. Сделали мне замечание, но добавили, что никогда не видели, чтобы так ездили на чем-либо, а тем более не ожидали такой езды на трайке. В общем, было очень весело. А любителям подобных дорог я настоятельно рекомендую когда-нибудь по ней прокатиться.
Настолько мы были увлечены ездой, что это практически единственная фотография, которую я сделал на этом хайвее.
На одном из привалов мы встретили группу людей, готовящихся к рафтингу. Температура воздуха превышала 30 градусов по Цельсию, и будучи одетыми в джинсы, мотоциклетные куртки и шлемы, мы им позавидовали.
Услышав акцент, они поинтересовались откуда мы родом, после чего первое, что сделали — извинились за президента. Извиняться за то, что американцы выбрали президентом Трампа стало настолько обычным процессом, что один из моих клиентов даже выпустил футболку с надписью «Sorry About Our President» («Извините за нашего президента»), переведенную на 13 языков, которая является одним из самых покупаемых у них товаров.
Глядя на этого счастливого лабрадора, мы не выдержали, и недолго проехав по дороге, решили остановиться у все той же горной реки и искупались в ледяной воде сами.
Когда появилась мобильная связь и интернет, мы задумались о месте ночлега и приступили подыскивать себе мотель.
В прибрежном городке Юрика (Eureka) мы уже были однажды, шесть лет назад. В тот раз нам не повезло с жильем и пришлось ночевать прямо в машине. В этот раз не все так было плохо, но свободных комнат в мотелях действительно было мало. А то, что было, стоило неоправданно дорого. Уж не знаю, что такого в Юрике, что такие проблемы с отелями. Основное впечатление о городе — неприлично огромная концентрация наркоманов. Причем, я не помню ни одного американского города, чтобы наркоманов было даже в три раза меньше — обычно это крайне редкое явление. Но здесь словно какой-то наркоманский рай.
Также хочется отметить большой перепад температуры — спустившись с горной дороги, по которой ехать было жарко, к побережью океана, около которого стало холодно даже в куртке и джинсах.
Этот мотель был одним из худших, в которых мне когда-либо приходилось останавливаться в Америке. Но добрая половина постояльцев была байкерами. Очевидно, как и в нашем случае, это был один из последних отелей, в котором оставались свободные комнаты, а путешествуя на мотоцилке далеко не всегда понятно где придется ночевать заранее. Ценой свободного передвижения являются подобные сюрпризы.
Мотоциклы в дороге встречались разные, но преобладали Харлеи и БМВ. У нашего соседа был этот Харли-Дэвидсон Фэт Бой — одна из самых успешных моделей не только Харли-Дэвидсон, но и мотоциклетной индустрии в целом. Представители моего поколения наверняка помнят сцены из второй части «Терминатора».
На следующий день мы отправились на Север, в сторону заповедника Редвуд (Redwood National Forest), в котором уже тоже были однажды. Основная часть пути проходила по 101 хайвею, проходящему вдоль практически всей западной части США и соединяющему Лос-Анджелес с Сиэтлом.
Пока во время очередного привала мы любовались океаном, вдалеке появился этот раритетный универсал. Я достаточно неплохо разбираюсь в машинах и обычно без труда могу определить любую марку и модель, но с этой машиной этого не удалось — в Америке таких встречать не приходилось.
Когда он подъехал ближе, я разглядел, что руль расположен с правой стороны, а затем уже увидел и австралийские номера. Разгулялось любопытство.
Владельцами оказалась пара австралийцев пенсионного возраста. Бывшие преподаватели. Этот Пежо 403 они приобрели в начале шестидесятых. С тех пор мечтали отправиться на нем в кругосветное путешествие. Свои мечту удалось осуществить шестьдесят лет спустя. С таких людей нужно брать пример!
Так как это является и моей большой мечтой тоже, я не мог отказать себе в удовольствии и с интересом разговорился с ними об уже увиденном и предстоящем пути.
Отдельного интереса заслуживали наклейки и надписи на машине, собранные путешественниками в разных странах вдоль своего пути.
На капоте Пежо была нарисована карта материков, на которой был отмечен маршрут австралийских путешественников.
На своем пути вокруг света австралийцам пришлось проехаться и по российским дорогам. У них не было цели заезжать в Россию, но прямой дороги из Монголии в Казахстан не было. Таким образом они побывали в Новосибирске.
Свое путешествие по Северной Америке они начали с Лос-Анджелеса. На весь североамериканский континент они запланировали около четырех месяцев, в течение которых планировали добраться до Аляски, на пути к которой мы и встретились, затем проехать через Канаду до Нью-Йорка, опуститься до Флориды, откуда отправиться в Южную Америку, а оттуда уже обратно в Австралию.
А какие планы на пенсию у вас?
Заехали убедиться, что у оленей, спустя шесть лет, все нормально.
Один из байкеров нашей экспедиции постоянно жаловался, что мы практически не слезаем с мотоциклов. Мы решили эту проблему отправившись в Редвуде на хайкинг.
В Южной Калифорнии такой природы нет, поэтому погулять по лесу было действительно интересно.
Никого кроме мясистых гусениц на тропинке практически не встречалось.
Каким же было удивление, когда среди калифорнийского леса мы случайно встретились с бывшим коллегой и его семьей, с которыми уже не виделись несколько лет. Они переехали из Лос-Анджелеса в Кремниевую долину и с тех пор связь пропала. Вот уж действительно — мир тесен.
На фотографии — их машина, которую мы встретили на обратном пути.
Нагулявшись по лесу, мы развернулись и отправились обратно на Юг.
В каждый из шлемов перед поездкой мы вставили рации, поэтому почти всегда оставались на связи вчетвером. Помимо историй о жизни и анекдотов, от раций также была польза — тот, кто ехал первым, сообщал об опасностях всем остальным. В общем, скучать не приходилось.
Один из наших байкеров уже тоже был здесь несколько лет назад, но приезжал он тогда на машине. В этот раз ему повезло больше, потому как в прошлый раз он не поделил с оленем дорогу и сбил его. Олень умер на месте. Они с беременной женой, к счастью, не пострадали, но машину ремонтировали несколько недель.
Оленей здесь действительно столько, что ехать нужно очень внимательно.
Постепенно дорога вывела нас обратно к побережью и следующие два дня мы наслаждались подобными пейзажами. Проснувшись следующим утром, на какое-то время я даже забыл где именно мы находимся, и был уверен, что это Биг-Сюр, до которого отсюда целых 340 миль (550 километров) — уж очень места похожи.
Надо ли говорить очевидное, ездить по побережью Калифорнии — одно удовольствие, где бы вы не находились.
Редкий случай, когда встречаешь калифорнийских пляж, на который разрешено выезжать. Жаль, это место очень далеко от дома — обязательно приехал бы сюда на Рапторе.
Уже в темноте мы добрались до мотеля, расположенного в деревне Гуалала (Gualala). После ночи, проведенной в палатке, и ночи, проведенной в мотеле, окруженном наркоманами, просыпаться с видом на океан было особенно приятно. Уезжать рано утром, как обычно, в этот раз мы не торопились.
Постепенно мы добрались обратно до Сан-Франциско, времени на который особо не тратили и продолжили дорогу вниз на Юг.
Давно хотел побывать в Хаф-Мун-Бэй (Half Moon Bay), но всякий раз приезжая в Сан-Франциско были другие приоритеты.
Не ожидал увидеть здесь такое количество кайт-серверов. С другой стороны — не удивительно, так как именно здесь находится всемирно-известное среди серфингистов место — Маверикс (Mavericks). Волны зимой могут достигать 60 футов (18 метров), что не может не привлекать серфингистов-экстремалов.
Последнюю ночь мы провели в Монтерее.
Шестой день хотелось провести на Биг-Сюре, но совсем недавно там обвалился мост, а затем еще и случился огромный оползень, поэтому большая часть этой живописной дороги будет закрыта еще несколько месяцев. И хотя в запасе был еще один день — решили возвращаться домой, так как все порядком устали.
Шесть дней пролетели незаметно. Вернув мотоцикл и пересев за руль машины, с одной стороны нельзя было не заметить комфорт, с другой стороны — отсутствие той свободы, которые испытываешь от езды на мотоцикле, даже если это трайк.
25–30 мая 2017 года
Прокомментировать