Прилетели на Кауаи с Большого острова мы вечером. Взяли машину и поехали в свой новый дом, расположенный в северной части острова. Нам нужно было обогнуть пол острова вдоль берега. Дорога заняла около часа и практически все время лил тропический ливень. Временами дворники не справлялись даже на максимальной скорости.
Следующим утром дождя уже не было, и мы с нетерпением отправились на обследование нашей деревни. Так как дом находился практически на побережье, то первым делом мы отправились на пляж, пейзажи на котором были крайне фотогеничны.
Затем мы отправились обратно на юг, той же дорогой, которой вчера добирались сюда под тропическим ливнем.
Дорога в северной части острова ведет через несколько однополосных мостов и водители со встречным потоком находят общий язык сами, пропуская друг-друга колоннами.
Днем это не так интересно, как ночью, когда за окном идет ливень и едешь по этой дороге впервые.
Обычная гавайская деревня, ничего особенного.
Такого скопления водопадов, как на этом острове, я пока не видел нигде. Что самое интересное, чтобы их увидеть — не нужно куда-то ехать специально. С дороги видно десятки водопадов разной величины. Зрелище по-настоящему экзотичное. Ни на одном другом гавайском острове я такого не видел.
Кауаи — самый старый остров из основных островов гавайского архипелага.
Он также является четвертым по величине после Большого, Мауи и Оаху, занимая площадь в 562 квадратных мили (1456 квадратных километров).
С дороги открывается замечательная панорама долины Ханалей (Hanalei Valley), расположенной в северной части острова. Можно хорошо разглядеть плантации по выращиванию таро (taro).
По всему острову разгуливает немалое количество диких петухов и куриц. В свое время они были завезены на остров полинезийскими поселенцами, и так и живут, наслаждаясь тропическим климатом.
Гонять этих петухов было одним из любимых занятий Дани.
Как я уже рассказывал, гавайские кладбища отличаются от традиционных американских, встречаемых на континенте.
Водопад Уайлуа (Wailua Falls).
На обед мы нашли не-туристическое заведение с японским рамэном, в котором все посетители сидят вместе. Отличный вариант познакомиться и пообщаться с местными гавайцами, ответить на их вопросы о жизни на Главной Земле (Main Land), как они называют континентальную Америку.
Дорога, которая никогда не видела солнечного света.
Пока Алена с друзьями пошли на пляж купаться, мы с Даней отправились на знакомство с достопримечательностями и прогулялись вдоль пляжа Пойпу (Poipu Beach Park) и погонять гавайских петухов. На Гавайях масса фотогеничных пляжей, и это один из них.
Честно говоря, из всей нашей группы я был полным занудой — остальные постоянно голосовали за пляжный отдых, серфинг и прочие развлечения, за которыми, пожалуй, и принято прилетать на Гавайи. Мне же хотелось исследовать остров и объехать его по-кругу, как мы делали со всеми другими Гавайскими островами и Ямайкой. Наконец, мы пришли к консенсусу — один день мы занимаемся серфингом и прочими скучными вещами, а на следующий день я забираю машину и уезжаю из дома в 5 утра, на весь день. Желающих ко мне присоединиться не оказалось, и, возможно, благодаря этому у меня получилось посетить практически все самые интересные места острова, куда можно добраться на машине. Но это я забегаю вперед, обо всем по-порядку...
День начался с серфинга. Сбылась давняя мечта проехаться на машине по пляжу. Хорошо, что здесь, в отличие от Лос-Анджелеса, на это нет запретов.
Вдоль многих мест побережья Кауаев встречаются подобные столбы со спасательными «кругами». На других гавайских островах такого я не встречал.
Затем мы отправились в северную часть острова, где, собственно, и был наш дом. Природа здесь очень напоминала таиландские острова Пи-Пи.
На Гавайах масса различных пещер, но пещера Хайна (Haena Beach Park Tunnels) уникальна своей плоскостью и площадью.
Чтобы понять масштаб, найдите на этой фотографии человека.
Как и на соседнем Оаху, самые интересные волны для серфинга на Кауаи расположены тоже в северной части острова.
В северной части острова начинается тропа Калалау, пролегающая вдоль побережья острова на 11 миль (18 километров). Примечательность похода по Калалау заключается в том, что это единственный способ исследовать эту часть острова, если не считать полет на вертолете.
Журнал «Backpacker Magazine» включил эту тропу в десятку самых опасных в США, а журнал «Outside Magazine» — в двадцатку самых опасных в мире.
К сожалению, у нас не было несколько лишних дней, чтобы отправиться по этой тропе в поход, но это одна из причин, почему я бы хотел сюда однажды вернуться снова.
Даже поднявшись по тропе Калалау совсем не намного, пейзажи стали открываться просто замечательные.
Я мог только представить сколько красоты можно увидеть во время похода по этому побережью...
Знакомьтесь — наш гавайский дом, который больше напоминал пионерлагель. Как и большинство строений в северной части острова, дом стоит на «курьих ножках». То есть, первый этаж просто отсутствует. Вместо этого, там у нас стоял гриль, душевая кабинка, чтобы была возможность смыть песок после пляжа, расположенного практически за этими деревьями сзади дома, буги-борды и прочее пляжное снаряжение. На втором же этаже было три спальни, два душа, гостиная, кухня и несколько веранд. Верхняя часть перегородок между комнатами под крышей отсутствовала. То есть, не было никакой шумоизоляции вообще, что лишь добавляло особенной романтики.
В общем, никаким евро-стандартам этот дом не соответствовал, но хорошо вписывался в мое представление о тропическом доме.
Соседний дом пытался спрятаться за крайне декорированными банановыми деревьями.
Ранним утром следующего дня я выехал из дома. Это был уже третий день пребывания на острове, поэтому нашу извилистую дорогу с узкими мостами я уже выучил наизусть. В пять утра на ней не было никого, поэтому была замечательная возможность раскрыть потенциал полноприводного «Мурано» и мчаться на южную часть острова, где можно встретить рассвет, на любой скорости.
Кофе после динамичной поездки было не нужно, добрался до одного из южных пляжей я за полчаса (днем это может занять до часа), но остановившись встретить рассвет — время словно остановилось. Была возможность полюбоваться этой красотой и вспомнить свой первый рассвет, встреченный на океане больше десяти лет назад.
Потревожили эту философскую идиллию лишь крики чаек, просыпающихся вместе с восходящим солнцем. «Мечты сбываются» — подумал я, и отправился дальше. В планах было обогнуть практически весь остров по кругу, и, самое главное, добраться до каньона Ваймеа (Waimea Canyon). Времени было в обрез, поэтому я торопился.
Добравшись до деревни Кекаха (Kekaha), являющейся самым западным поселением острова, дорога пошла вверх, в каньоны.
Поднявшись чуть повыше, на горизонте можно было разглядеть соседний остров Ниихау, расположенный в 17 милях (27 километрах) от Кауаи. Он является седьмым по величине гавайским островом и наименее обитаемым. При площади в 69 квадратных миль (180 квадратных километров), на острове проживет всего 130 человек. Гавайский язык является основным на острове.
Как и большинство других каньонистых дорог, дорога каньона Ваймеа не стала исключением. 18 миль (29 километров) извилистого пути и потрясающего асфальта, и практически ни одной машины, если сюда приехать на рассвете. Приехав в каньон одним из первых, на обратном пути встречалось немало встречных автомобилей и насладиться ездой в полной мере уже бы не получилось.
Хочется также сказать несколько слов о полноприводном «Мурано». В прокатном агентстве нам должны были дать седан, но их, видимо, не оказалось, поэтому вместо этого нам дали этот паркетник. Это стало приятным сюрпризом, но еще приятней удивил сам «Мурано». Если честно, я никогда не считал эту машину достойной внимания, пока не провел с ней несколько дней на Гавайах. Экстерьер машины — на любителя. Интерьер — крайне простой, даже через чур, я бы сказал. Но ходовые характеристики... Пожалуй, это один из лучших паркетников, на котором я ездил на сегодняшний день. По ходовым характеристикам он ничем не уступал своему однокласснику BMW X3. Как мне показалось, автоматическая коробка была даже лучше, но и годом машина была гораздо младше нашей бывшей «X3». Машина очень точно ловила повороты на скорости, мощности шестицилиндрового двигателя вполне хватало, тормоза были тоже что надо. Очень четкая сбалансированность, и ни разу не возникло впечатления, что едешь на SUV. Скорей казалось, что едешь на небольшом и легком хэтчбеке. В общем, машиной я остался очень доволен.
Как сейчас вспоминаю сколько веселья было ехать по этой дороге на скорости...
Порадовало предупреждение около входа на одну из местных троп, предупреждающее об открытом охотничьем сезоне и рекомендующее надевать яркую одежду.
Постепенно я добрался до самой высокой точки долины Калалау, где была расположена смотровая площадка. Обратите внимание на уровень облаков на этой фотографии.
Это одно из самых влажных мест Земли. Во время дождей, которые здесь бывают часто, не рекомендуется отправляться в поход, так как глиняные тропы становятся крайне скользкими.
Фотография снята с высоты 5148 футов (1569 метров) над уровнем моря. Здесь бы царила тишина, если бы не звук ветра и туристических вертолетов.
У подножия долины можно разглядеть одноименный пляж. Именно к нему можно добраться с противоположной части тропы Калалау, с началом которой мы познакомились вчера.
Место просто потрясающее.
Каньон Ваимеа не зря называют Гранд-Каньоном Тихого океана. Любуясь Ваимеей, вспоминается именно Гранд-Каньон, но к впечатлениям также добавляется понимание, что мы находимся на небольшом острове в центре Тихого океана.
Честно говоря, я даже не знал, что на гавайских островах есть такой каньон, и увидеть такую красоту стало полным сюрпризом.
Размеры каньона, конечно, не такие грандиозные, как у своего континентального брата, но все равно впечатляют — длина Ваимеи около 10 миль (16 километров), глубина достигает трех тысяч футов (900 метров).
Одно из основных отличий от Гранд-Каньона — влажность, благодаря которой глиняные краски каньона контрастируют с яркой зеленой растительностью.
Масштаб водопада можно понять, разглядев на фотографии туристический вертолет.
Ближе к обеду в каньоне уже становилось жарко, поэтому было приятно спуститься обратно в тропический рай.
На фотографии видно все тот же соседний остров Ниихау.
Кауаи — единственный из основных гавайских островов, который нельзя объехать по-кругу. Круговая дорога огибает остров примерно на 320 градусов, но через долину Калалау дороги нет. Тем не менее, очень хотелось покорить эту дорогу до конца, а за одно и побывать в самой западной части острова и, собственно, самой западной части планеты, в которой мне пока приходилось бывать, поэтому ехал без остановок.
Постепенно проехал мимо военной базы, находящейся здесь по понятным причинам. После этого закончился асфальт и началась гравийная дорога. Было забавно увидеть на ней аккуратно передвигающийся кабриолет «Камаро» и обогнать его на скорости в 60 миль (100 километров) в час. Не менее забавно было управлять по такой дороге на такой скорости — машина рулит словно лодка, слушаясь руля постепенно, а при торможении постоянно включая АБС. Со временем началась мягкая дорога, как на фотографии выше, и становилось все интересней и интересней — что же будет дальше?
Дорога вывела к пляжу и закончилась. Оставив машину прямо на песке, дальше я отправился уже пешком.
Жителя Лос-Анджелеса вряд ли можно удивить пляжами. Пляжей, лучше, чем в Лос-Анджелесе, я пока не встречал ни на Гавайах, ни на Ямайке, и на Багамах, ни в Таиланде. Но этот пляж может легко посоревноваться с лучшими пляжами Лос-Анджелеса.
Смотря влево или вправо, не было видно конца. Он был очень широким, как и пляжи Лос-Анджелеса, но, при этом, здесь практически не было людей. За свою недолгую прогулку я встретил лишь пару человек и одну палатку. Практически полное единение с природой.
Отсюда не хотелось уезжать, но время поджимало, поэтому я вернулся обратно к машине и отправился в сторону дома.
Примечательно, что дом находился примерно в десятке миль от этого пляжа, но из-за отсутствия дороги мне пришлось объезжать весь остров в обратном направлении, дорога обещала занять около двух с половиной часов без остановок.
На обед я остановился в Кекахе и решил отведать хули-хули, приготовленные уличным торговцем. Было около двух часов дня, и пока я смотрел, как он снимает последнюю куриную ножку с гриля, поинтересовался, когда он обычно заканчивает рабочий день. «Когда заканчивается курица» — ответил он — «Затем пиво и пляж». По-истине гавайский образ жизни.
На обратном пути я остановился в Елизаветинской крепости (Russian Fort Elizabeth), знак которой с удивлением увидел совершенно случайно. Я и понятия не имел, что русские в свое время успели оставить свой след и здесь.
Крепость была построена в 1817 году. Русские в то время планировали взять власть над островом, но гавайцы вместе с американцами прогнали их отсюда практически сразу.
Я надеялся увидеть что-то подобное калифорнийскому Форт-Россу, но, к сожалению, все, что осталось от крепости — видно на фотографии.
Хула — название гавайского национального народного танца. Для туристов на островах проводят целое представление — ужин с традиционной гавайской едой, танцы и представления. За все предыдущие посещения гавайских островов у меня не разу не возникло желание смотреть на это, но друзьям хотелось, поэтому пришлось согласиться.
Как и предполагалось — полнейшая ерунда, дольше пяти минут не выдержала душа ни у Дани, ни у меня. Пока друзья смотрели на танцы, мы с Даней познакомились с местным гавайцем, работником этого парка, который ожидал окончания представления на своем гольф-каре. Я с удовольствием пообщался с ним на различные темы о жизни на острове в течение следующего часа, пока Даня крутил рулем влево и вправо.
В общем и целом — впечатления от Кауаи остались самыми положительными. У меня есть правило по возможности не возвращаться в одни и те же места дважды — в мире еще масса всего интересного, но ради Кауаи я готов сделать исключение.
3–6 января 2015 года
Прокомментировать