Выбирая очередное автомобильное путешествие я понял, что из неисследованных мест кроме Мексики ехать больше некуда. Немного изучив карту, я решил, что можно будет добраться до курортного городка Кабо-Сан-Лукас. Почему Кабо? Потому, что находится он на краю света — то есть, на краю полуострова «Баха-Калифорния» и дальше дороги уже нет.
Знакомясь с маршрутом поближе, я понял, что понадобится 4 дня. Приобрел на нашу Тойоту мексиканскую автомобильную страховку, набрали полный багажник воды, на всякий случай взяли с собой палатку, так как в прямом смысле не знали, где в пустыне получится ночевать, и отправились в путь. Для остроты ощущений и для практики испанского мы не брали с собой навигатор, ездить с которым я жутко не люблю. В конце концов с полуострова дальше воды никуда не денешься.
За первый день нам нужно было проехать половину пути и получить первые впечатления от Мексики, где мы еще ни разу не были и кроме переполняющих мою голову стереотипов о том, что здесь небезопасно, что нас обязательно ограбят и отнимут машину, что повсюду плохие дороги, мы не знали, чего ожидать от этой поездки.
Выезжали из дома часов в 6 утра. Примерно к восьми уже были на границе. Пересечь ее по направлению в Мексику было не просто парой пустяков, а просто четвертью пустяка. Никаких остановок, проверки документов, досмотра машины или чего-то такого, что у меня ассоциировалось со словом «граница» не было. Сел и поехал. Хотя перед выездом в Мексику я инстинктивно каждые 10 минут проверял паспорта, чтобы убедиться, что они с собой.
Заблудились мы спустя 15 секунд сразу после пересечения границы. Культурным шоком после Америки для меня стало то, что здесь не ставят предупреждающих навигационных знаков. То есть, знак с указателем другой дороги устанавливают непосредственно на перекрестке, что очень неудобно. Именно поэтому свой поворот мы пропустили и единственное, что я знал, это то, что нужно ехать на запад, к побережью.
Выехали в приграничный мексиканский городок Тихуана. Если вкратце, то даже российский Усть-Кут после Тихуаны будет казаться вылизанным до блеска Беверли-Хиллз. Настолько грязного населенного пункта мне еще встречать не приходилось. Впрочем, такой я и ожидал увидеть Тихуану, поэтому сильно не удивился.
Проехав через несколько перекрестков и свернув туда-сюда, я понял, что окончательно заблудился. То есть, я все еще знал, что надо ехать на запад, но зная, что мы проехали лишь малую часть пути, решил не терять времени и остановился на первой из заправок — язык до Киева доведет.
Удивила местная особенность, что на всех мексиканских заправках обязательное работают заправщики, самому можно даже не выходить из машины.
Оставив Алену в машине, я закрыл ее и попросил никому кроме меня не открывать, уйдя на заправку, недалеко от которой остановился. Очередной культурный шок я испытал когда понял, что заправщик не говорит по-английски вообще. В трех минутах от границы я ожидал, что хоть несколько слов он будет понимать и сможет объяснить как дойти до библиотеки. Пришлось пытаться переключиться на-испанский, на котором я знаю все плохие слова и несколько хороших. Парень меня понял и, что интересно, я неплохо понял, о чем говорил он: нужно было проехать 3 перекрестка в обратном направлении, повернуть налево, затем проехать еще 2 перекрестка, затем направо, после чего еще раз направо, затем снова налево, еще раз налево и это привело бы нас обратно на Первый мексиканский фривей.
Спустя минут пятнадцать мы уже выехали из Тихуаны и перед нами открылись привычные калифорнийские виды. Если бы не запах бензина в воздухе, который совершенно отсутствует в Калифорнии, то сложно было бы поверить, что мы действительно в Мексике.
Очередным культурным шоком для меня стало то, что при ограничении в 130 километров в час (да, еще непривычно было, что расстояния здесь указываются в километрах, хотя об этом я и знал), меня все обгоняли на высокой скорости.
Спустя полчаса, проезжая мимо городка Розарито-Бич, я засомневался, не в Рио-де-Жанейро ли мы приехали.
Захотелось сделать очередную остановку, сфотографировать панораму побережья.
Любовались панорамой мы с этой разноцветной крепости, стоящей на краю пропасти.
Вообще, мексиканская архитектура радует обилием цветовой гаммы. Так рядом могут стоять несколько похожих по строению домов, один будет ярко-синим, другой — ярко-красным, третий — ярко-желтым и т. д.
Как ни странно, в крепости этой нет ничего кроме туалета. Перед входом мексиканец собирает деньги и выдает туалетную бумагу. Причем, я почти уверен, что собирает он их только с туристов, со своих не берет.
В последний раз я видел платные туалеты в Беларуси и России.
В стоимость мужского туалета, при этом, не входило культурное представление, а вот в женском, по словам Алены, при выходе из кабинки мексиканка выдает пустое ведро, которым из бочки нужно зачерпнуть воду и смыть после себя. Супер-жена сразу не сообразила, что нужно делать с пустым ведром и мексиканка спокойно добавила: «Эс Мехико» («Это Мексика»).
Недалеко от туалета стояла лавка по продаже традиционных мексиканских чипсов и чичарона.
Здесь же продают и всевозможные орешки с различной степенью солености и ядовитости.
Куда же мексиканцы без папайи и манго?
Понравился замок на капоте этого автомобиля непонятного происхождения (подозреваю, что какая-то японка сорокалетней давности). С калифорнийскими, причем, номерами.
Так мы добрались до Энсенады — города, расположенного в ста километрах от границы. Энсенада знаменита тем, что здесь находится большой порт, в котором даже останавливаются круизные лайнеры. Набережная туристическая часть настолько скучна и неинтересна, что даже не хочется показывать никаких фотографий. От большей части Лос-Анджелеса центральная часть города, кстати, отличается не сильно.
Креветка является одной из основных составляющих мексиканской кухни, поэтому в оформлении различных кафе и ресторанов встречается в самых разных проявлениях.
Рядом с более-менее крупными населенными пунктами, которые мы проезжали, всегда находилась воинская часть. Энсенада была не исключением.
Вообще, за все время поездки мы останавливались ни на одном военном блокпосте для досмотра, но об этом я расскажу и покажу во второй части фотоальбома.
Отдаляясь от туристической части города Энсенада стала понемногу показывать свое истинное лицо.
С того момента, как я уехал из России 5 лет назад, не припомню, чтобы видел где-то белье, которое сушат на улице, разве что в декоративных целях.
Надпись на вывеске гласит: «Horses for Rent» («Лошади напрокат»).
После Энсенады дорога ушла в горы, покрытие было по-прежнему хорошего качества, но ограничение скорости в некоторых местах было просто абсурдным:
Пристроился сзади полицейский и держался за нами достаточно долго. Сейчас я предполагаю, что наверняка потому, что ехал я медленно (по ограничению скорости). Спустя несколько километров он нас все же обогнал и стремительно унесся вдаль.
После этого я задумался и решил ехать хотя бы со скоростью «потока». И уже спустя пару часов проезжал мимо стоящих на обочине полицейских с двойным превышением скорости. Ощущения интересные — первые несколько раз смущаешься и чувствуешь себя виноватым, немного сбрасывая скорость. Потом проезжаешь мимо и становится даже интересно, остановят ли? А потом уже привыкаешь и перестаешь их замечать вообще.
Порадовали полицейские машины мексиканской федеральной полиции: практически новенькие Доджи Чарджеры.
За все 2000 километров, которые мы проехали от Лос-Анджелеса до Кабо, гравийная дорога встречалась лишь несколько раз и то, велись работы по укладке асфальта.
Вообще, мексиканской дорожной службе хочется крепко пожать руку. За дорогой следят очень хорошо, даже если она гравийная.
Если исключить туристические зоны, которые, как и везде, скучные и в Мексике, то отели здесь нередко рекламируют вывесками «Горячий душ» или «Цветной телевизор». О наличии «Wi-Fi» читатель, надеюсь, интересоваться не станет.
Во всех населенных пунктах без исключения здесь установлены очень высокие лежачие полицейские. Настолько высокие, что если не притормозить, то легко можно оставить на дороге подвеску. В этих же местах часто стоят всевозможные попрошайки.
Чем дальше отъезжаешь от границы на Юг, тем реже встречаются какие-либо населенные пункты и тем меньше становится машин на дорогах. Нередко бывает едешь, и на встречу нет ни одной машины по пол часа.
Перед поездкой я общался с одним из мексиканских друзей, который на всякий случай порекомендовал не заезжать далеко от основной трассы, не ездить по ночам и стараться держаться за какой-нибудь машиной караваном. Что я и пытался делать, пристроившись к какому-то микроавтобусу с калифорнийскими номерами и держа крейсерскую скорость в 160 километров в час.
Температура за бортом была около сорока.
Так много кактусов в одном месте еще не встречал ни разу. Аризона тихонько курит в сторонке.
Ехали мы на высокой скорости, ехали, и вдруг впереди внезапно появилась стоящая автомобильная колонна. Сначала я пристроился сзади. Подумал несколько секунд, увидел, как один из пикапов свернул с дороги и уехал в пустыню прямо среди кактусов и решил, что стоять на месте скучно. Выехал на встречку и не торопясь стал обгонять стоящие на правой полосе машины, большинство из которых составляли фуры.
Проехав пару минут и обогнав всех, мы увидели эту перевернувшуюся фуру, которая перегородила всю дорогу. По краям дороги не было обочины и более того, все было усыпано камнями вперемешку с кактусами. Объехать на Королле такое дело у нас бы точно не получилось.
Когда какие-то мексиканцы увидели как наша единственная машина едет по встречной, то стали махать руками и показывать, что нужно перестроиться вправо. К тому моменту я как раз уже объехал всю стоящую колонну и встал первым. Увидел полицейскую машину и решил, что мексиканцы таким образом решили меня предупредить.
Заглушили двигатель и стали думать, что делать дальше. Супер-жена стала понемногу паниковать, что мы застряли в пустыне в сорокоградусную жару и нам еще непонятно сколько нужно ехать. Я же смеялся и радовался, что у нас наконец-то возникли какие-то приключения! Вспомнил про палатку в багажнике и обилие воды, поэтому перспектива переночевать под кактусами меня нисколько не пугала. Но потом я стал задумываться, что таким образом мы можем не успеть добраться до Кабо, поэтому стал размышлять о других вариантах ночлега.
Увидев следы на дороге, ведущие влево, я завел двигатель и очень медленно туда покатился. Ожидал, что полиция обязательно остановит и как минимум сделает замечание, но они шили в своей машине дело и не обращали на нас никакого внимания.
Таким образом мы нашли какую-то узкую дорогу и решили, что вместо того, чтобы стоять и наблюдать за перевернувшейся фурой, лучше попробуем узнать насколько далеко в пустыню нас сможет завезти Королла.
Показатель приключений в тот момент у меня зашкаливал, и под участившиеся удары сердца я осознал, что любое путешествие является скучным, если оно без приключений. Более того, если раньше я был просто яростным противником «отдыха по путевке», то эта поездка в Мексику, которая, к счастью, у нас только начиналась, заставила возненавидеть идею отдыха по путевке даже больше иммиграционной политики США.
Пока мы медленно катились по пустынной дороге в абсолютном одиночестве в окружении кактусов, стараясь не остановиться, чтобы не застрять в песке, и слушая потрясывающуюся связку ключей, я зарекся никогда не позволить себе опуститься до отдыха «All inclusive».
...И спустя всего несколько минут наша колея вывела нас обратно на трассу. Словно фура знала где перевернуться, чтобы в очередной раз проверить, остановимся ли мы перед возникшим на дороге препятствием и будем ждать у моря погоды или же найдем обходной вариант.
Многие заскучавшие водители, стоящие на встречной полосе, останавливали нас и спрашивали, как нам удалось проехать. Так как говорили на испанском, то общалась с ними Алена, объясняя, что при желании проехать можно.
До следующего населенного пункта, до которого дорога заняла не меньше полутора часов, нам не встретилось ни одной попутной машины.
На закате мы доехали до городка Герреро-Негро, выполнив таким образом программу «минимум», запланированную на первый день нашего мексиканского путешествия. Итого за первый день мы проехали 800 километров, 600 из которых — по Мексике.
Нашли самый приятный снаружи мотель и остановились на ночлег.
Стоимость проживания не превышала 40 долларов за ночь. Как мы позже узнали, этот мотель, как и ресторан, который находится при мотеле, является лучшим в городе. Соответственно предположу, что мотель «попроще» стоил бы еще меньше.
За весь день мы не ели практически ничего, торопясь проехать запланированную половину пути, поэтому вечером были в большом предвкушении того, что нам принесет мексиканская кухня.
Пока Алена баловалась вином, я решил, что в Мексике обязательно нужно попробовать текилу. Особенно после целого дня за рулем. По совету супер-жены заказал «Дон Хулио Репосадо», после чего понял, почему в американских барах одна рюмка этой текилы стоит столько, за сколько в Мексике можно упиться в хлам. Мало того, что по вкусу она была изумительной, так еще и наливали мексиканцы по-мужски.
Забегая вперед: выпив штук восемь таких «рюмашек», мало того, что общение на испанском с официантом пошло как по маслу, так я еще и заставлял его выпить вместе, на что он любезно отказывался, с сожалением указывая глазами на соседнего официанта. Позже в ресторан пришли музыканты мариачи, я с нетерпением ждал пока они подойдут к нашему столику, чтобы было с кем выпить, но к тому моменту уже настолько устал, что решил отправиться спать. День впереди был большой.
В тот вечер я безумно влюбился в мексиканскую еду и совершенно точно подпишусь под каждым словом своих мексиканских друзей, которые рассказывали, что между мексиканской едой в Америке и мексиканской едой в Мексике нет ничего общего, кроме названия блюд.
С большой вероятностью потому, что продукты здесь используют свежие и такие, которые в Америке принято называть «органическими». Других здесь, впрочем, нет.
На фотографии — «карне-асада»: приготовленная на гриле говядина с овощами и перцем «Халапеньо», бобовый соус, рис, кукурузная лепешка и соус «Гуакамоле». Все из перечисленного, включая лепешку, свежеприготовленное.
В номере у нас был душ с теплой водой, цветной телевизор и даже простенькая кофеварка.
Перед сном ради интереса я пощелкал по каналам. Помимо испанского языка, основным отличием от американского телевидения здесь является отсутствие жесткой цензуры: было несколько очень пикантных каналов с эротикой.
Дверь на всякий случай я подпер стулом и спать старался очень чутко.
На следующее утро мы встали около шести утра, поехали прокатиться по городку, найти место для завтрака. В такую рань все было закрыто, поэтому мы взяли на заправке кофе с какими-то пончиками и не откладывая отправились дальше на Юг.
Для интересующихся: от «Дона Хулио» и след простыл — удивительно хорошая текила, очень рекомендую.
В более-менее больших населенных пунктах центральные улицы обязательно разделяют разделительной полосой. Иногда даже двумя: в центральной части получается две или более полос и они используются для поворотов налево и направо на перекрестках. В крайних же частях находится по две полосы одностороннего движения. Выглядит необычно.
Светофоры иногда здесь устанавливают горизонтально. Зеленый мигает перед тем, как стать желтым.
На стоп-сигнале здесь написано не «STOP», а «ALTO», хотя сам знак такого же цвета и формы.
Город еще спит.
Тряпочный забор встречался чуть ли не в каждом населенном пункте.
Как я уже рассказывал, чем южнее едешь, тем реже встречаются машины. Дорога, при этом, хорошая, поэтому я просто выезжал на середину и ехал со скоростью
Еще одна интересная особенность мексиканских дорог, это установка отбойников, как видно на фотографии выше. Устанавливают их перед опасными поворотами, пешеходными переходами и лежачими полицейскими. Причем, чем ближе подъезжаешь, тем меньше становится расстояние между отбойниками. Получается очень убедительно.
Это место напомнило мне «Zabriskie Point» из Долины Смерти.
Постепенно на горизонте появился Калифорнийский залив, к которому мы и направлялись.
Проезжали мимо Санта-Розалии, до которого в идеале планировалось доехать в первый день нашего путешествия. Но сам город настолько не понравился, что я был рад, что остались в Герреро-Негро.
Вокруг все противно воняло тухлой рыбой.
«Моделорамой» в Мексике называют ликеро-водочные магазины. Встречаются повсеместно, оформлены часто именно в таком стиле, как на фотографии.
Около каждого мексиканского населенного пункта обязательно встретится несколько автомобильный разборок. Такое раньше я встречал в штате Нью-Мексико в Америке.
Вдоль большей части трассы часто была сплошная линия разметки. Обгоняют, тем не менее, так, словно ее и нет. На горных серпантинах водители фур и прочего медленного транспорта, за которыми иногда собирается несколько попутных машин, сами включают левый поворотник, показывая, что впереди чисто и можно обгонять. Обгоняешь, моргаешь ему аварийкой, машешь рукой из окна, а он тебе говорит «Пожалуйста!», дважды моргая дальним светом. Мой мексиканский друг называет это «Common sense driving», что очень четко отражает мексиканскую культуру вождения. Идиотов, как в России, за все время поездки ни встретилось ни разу. Робото-водителей, как в Америке, можно было встретить только недалеко от границы с Калифорнией.
Постепенно мы добрались до ничем не примечательной и не особо заметной с дороги деревни под названием Мулехе (Mulegé). Остановились мы тут случайно, так как еще толком не завтракали, хотя уже давно пора было обедать.
Забегая вперед скажу, что за все 4 дня поездки по Мексике, в этой деревне и ее окрестностях нам понравилось больше всего. Просто райское место, не меньше.
Здесь все очень по-домашнему.
В любой мексиканской деревне обязательно встретишь хоть одну католическую церковь.
Как и на Гавайах, здесь принято ездить в кузове.
Неторопясь катаясь по деревне я предположил, что найти хорошее заведение на обед можно будет где-нибудь на набережной. Когда дорога стала совсем плохой, я решил разворачиваться и возвращаться обратно в деревню.
«Закусочная» по-испански будет «ланчерия» («Lancheria»).
Остановились на обед мы в одной из местных ланчерий, половина столиков которой (на фотографии их не видно) были заняты мексиканцами, что являлось хорошим знаком. На кухне работали бабушки, которые также и принимали заказ из-за барной стойки. Было приятно, что их совершенно не удивлял наш акцент и цвет кожи и относились к тебе не хуже, чем к своим.
В очередной раз я порадовался мексиканской кухне. На обед мы заказывали «Креветочный коктейль» (по-испански: «Coctel de Camaron», по-английски: «Shrimp Cocktail») и несколько «Тако» из говядины. Такими блюдами жителя Лос-Анджелеса вовсе не удивить, но по вкусу от такой же еды, приготовленной в Лос-Анджелесе, здесь отличалось все как небо и земля.
После обеда я подошел к бабушкам, которые нас вкусно накормили, и на своем корявом испанском в перемешку с английским стал объяснять: «Коктейл-де-камарон ин Лос-Анхелес из мьерда» («Креветочный коктейль в Лос-Анджелесе — дерьмо»). Бабушка ничуть не удивилось, даже не засмущалась, и стала что-то рассказывать, из чего я понял, что очень критично, чтобы креветки были только что выловленными из воды и не в коем-случае не замороженными.
На этой же фотографии видно поднос с различными соусами и овощами, который в Мексике принято подавать перед едой вместе с чипсами. Эти же соусы затем используются и для наполнения «Тако» по вкусу.
На столе у нас также стояло не меньше десятка различных бутылочек со всякими острыми соусами.
Друзья иногда спрашивают, отличается ли американская Кока-Кола от русской. Если честно, никогда не замечал разницы, но вот мексиканская Кока-Кола однозначно вкусней американской. Она какая-то более сладкая. Тем, кто в Америке, можно легко сравнить, она продается в мексиканских супермаркетах или даже в некоторых «ланчериях» (по крайней мере в Лос-Анджелесе).
Как следует пообедав и отдохнув, мы двинулись дальше, стараясь как можно меньше останавливаться, так как дорога была длинной — до вечера нам обязательно нужно было добраться до Кабо.
Но ландшафты не давали покоя. Проехав несколько совершенно диких пляжей с изумрудной водой, мы решили остановиться на одном из них и искупаться. К этой красоте можно было подъехать прямо на машине. Вообще, при дурном желании можно было бы заехать на машине прямо в воду. Отсутствие каких-либо запретов меня очень радовало.
Вода оказалось настолько теплой, как во Флориде. Вылезать из нее просто не хотелось, да мы и не стали торопиться, на время забыв о желании добраться до самой южной части полуострова.
Пока мы обсыхали около воды, подъехал какой-то мексиканец на древней и ржавой Королле тридцатилетней давности и стал предлагать свежих осьминогов, показывая на целлофановый пакет на пассажирском сиденье.
Но цель добраться до Кабо есть цель, плюс было очень интересно проверить, что же нас ждет дальше. Поэтому к закату мы добрались до Кабо-Сан-Лукаса, не встретив по дороге ничего, чем бы нас уже можно было удивить.
На фотографии видно рифы — это и есть так называемый край света, самая южная точка Бахи Калифорнии. Дальше дороги нет — только океан.
Впечатления о самом Кабо и рассказ об обратной дороге я расскажу в следующем фотоалбоме.
4–5 июня 2011 года
Прокомментировать